一起來學西班牙文吧！

你是否因為旅遊想要喝酒卻無法和店家溝通？

是否想要來學一些初級的西班牙用語？

我們將陸續上架影片，讓你可以與更專業的西班牙專業老師學習！

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｜教師簡介｜

Luis Priego Casanova (高子杰) ，來自西班牙巴塞隆納，擁有以西語為外語之應用語言學碩士、西漢對照語言學博士學位。

超過 20 年的西班牙語教學經驗，特別擅於教學詞彙、文法和社會文化等領域。

經驗豐富，經歷包含家教授課、私立補習班等，目前任職淡江大學西文系講師，同時也是DELE (西語檢定考試) 的考官。

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一起來學西班牙文吧！

你是否因為旅遊想要喝酒卻無法和店家溝通？

是否想要來學一些初級的西班牙用語？

除了影片，你可以與更專業的西班牙專業老師學習！

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深杯子要開西班牙文課了！

這次與DELE (西語檢定考試) 的考官Luis 共同合作開班， 從基礎帶領你學習西班牙文，配杯酒，一起用沈浸式文化來學習西班牙文！

《課程介紹》

“我的西語第一步”  (I-II)

西語入門課程，主要目標為介紹西語的基本詞彙與文法概念，培養各種溝通技能：聽、說、讀、寫及人際交流互動。在這幾堂課程中，你將會學習到：

- 西班牙語的發音和聲調

- 與母語者打招呼和溝通交流

- 描述基本個人資訊 (國籍、職業、聯絡方式等)

- 對人進行初步的描述 (外表和個性)

- 去餐廳可用的詞彙教師將提供教材課程日期

2023年:10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7

時間：每週四  19 : 00 - 21 : 00

地點：深杯子概念店

地址 : 台北市北投區石牌路一段39巷69號

小班制 8人額滿。10堂課原價12000/人，一次報名10堂完整課程特價$8800/人。

報名請來電門市 ：02-28230234

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西班牙語作為21個國家的官方語，全球有將近6億人使用，是世界上使用人口排名第三的語言。

專業老師Luis，他將透過課程，一步步帶領你學習西班牙的生活日常用語，用輕鬆詼諧的方式，學到簡單的語法組成及簡易的溝通，即便是外語小白，也可以迅速融入課程當中，歡迎對西語有興趣的你報名參加!

《教師簡介》

Luis Priego Casanova (高子杰) ，來自西班牙巴塞隆納，擁有以西語為外語之應用語言學碩士、西漢對照語言學博士學位。超過20年的西班牙語教學經驗，特別擅於教學詞彙、文法和社會文化等領域。

經驗豐富，經歷包含家教授課、私立補習班等，目前任職淡江大學西文系講師，同時也是DELE (西語檢定考試) 的考官。

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古老葡萄酒大陸的博物館與圖書館

走訪西班牙領地加那利群島其中最主要的一個葡萄生產的小島 Tenerife，原生品種高達 82 種，小島高酸與清爽的葡萄酒滋味，火山土壤，沒有受過任何根瘤牙蟲的侵襲，更直接反應大地風土與周遭的氣味。

這裡可以說是古老葡萄酒大陸的博物館與圖書館，好多東西都沒有被破壞反而被完整的保留下來，希望接下來陸續透過更多的影片與各位分享。

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追求土地與葡萄的最純粹表現

生物動力法（Biodynamics）是一種特殊的有機農業方法，其起源於 1924 年的德國。這種方法由奧地利學者魯道夫·施泰納（Rudolf Steiner）提出，他是人智學（Anthroposophy）的創始人，人智學是一種融合了靈性與科學的哲學體系。

生物動力法強調與大自然的和諧共生，認為農場或葡萄園是一個有機的、相互關聯的生態系統。在種植作物（如葡萄）時，不僅要考慮土壤的營養狀況，還要考慮季節、天氣、月相、行星運動等因素。此外，生物動力法還會使用一些特殊的製劑來提升土壤的生物活性和植物的生長。

在葡萄酒製造業中，越來越多的葡萄園採用生物動力法來種植葡萄，並且堅信這種方法能夠提升葡萄的品質和葡萄酒的風味。然而，對於生物動力法能否真正提升葡萄酒的品質，學術界和業界的看法並不一致。

雖然生物動力法在科學證據上的有效性尚有爭議，但它的理念——尊重自然、可持續發展，以及追求土地與葡萄的最純粹表現，已經深深影響了許多葡萄酒生產者。

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魯道夫·施泰納（Rudolf Steiner）是奧地利人，他在1861年出生於當時屬於奧匈帝國的克羅埃西亞邊境（現在的克羅埃西亞領土），並在奧地利接受教育和成長。

施泰納是人智學（Anthroposophy）的創始人，人智學是一種融合了科學、藝術、宗教和精神實踐的哲學體系。施泰納的思想影響了許多領域，包括教育（華德福學校就是基於他的教育理念創建的）、農業（他創立了生物動力法，這是一種有機農業的方法）和藝術。

施泰納主張透過科學和精神實踐來理解和塑造世界，他的思想至今仍影響著全球的許多人。

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關於葡萄園管理

葡萄樹藤蔓總會依照自己的節奏跟上生長的速度，從結點與結點之間長短差異就可以看出每個月份的濕度與熱度，一棵樹活像一本教科書。

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自然酒到底是什麼？雞屎、水溝味或者一開瓶就亂炸的氣泡酒，真的是正常的嗎？

自然酒（Natural Wine）是一種在葡萄栽種和酒的釀造過程中極力減少人工介入的葡萄酒。其核心理念是尊重自然，並在釀酒過程中盡可能保持葡萄的原始風味。

在葡萄的種植階段，自然酒的製造者通常會遵循有機或生物動力的耕作方法，不使用化學肥料、農藥或除草劑，以保護環境並維護土壤的健康。有些製造者甚至會考慮月相和星象來安排種植和採收的時間。

在釀造階段，自然酒的製造者通常不會使用添加劑（如商業酵母、酸度調整劑、酒精強化劑等），也不會進行逆向滲透等人工處理。許多自然酒甚至避免使用二氧化硫，這是一種常見的防腐劑和抗氧化劑。自然酒的釀造過程通常更接近於自然發酵，其結果可能在風味上帶有更多的變異性。

值得注意的是，「自然酒」並沒有明確的法律定義或認證標準，因此它的定義可能因人而異。同時，由於自然酒的風味可能與傳統葡萄酒有所不同，一些人可能會需要時間來適應。

自然酒在近年來的葡萄酒市場上越來越受到關注，被看作是一種回歸傳統且更環保的釀酒方法。然而，對於其品質和風味的評價在業界和消費者中仍存在著爭議。

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肯拉芙酒莊 Penedès 的美好開端

這世界上傳奇性的酒莊不多，而肯拉芙酒莊Can Rafols dels Caus 可以說是西班牙非常具有代表性卻也相對低調的前衛酒莊

在加拉夫山脈 massis de garraf 的幫助下，讓 Penedès 產區超脫平凡，成為傳奇。

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好的葡萄酒其實在葡萄園裡就幾乎命中註定了

依照它的生長方式，充足陽光、貧脊土壤、相對缺少的水分等，在不同時間點趨近完美的搭配，就會有好年份葡萄酒誕生。

釀酒師要用最高的智慧、尊敬大自然的方式，把作品釀造出來，來看一下葡萄酒如何誕生。

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伊比利人2000多年前留下來的廚房

巴塔生物動力莊園 Cavas Parés Baltà 找到了這個遺址，把周圍的紅土敲下來做成陶甕，拿來釀酒，呈現了極致的Xarel.lo品種。

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你可能聽過AOC/ DO/ DOC？

這些就是反定產區認證的簡寫。法定產區是政府對於高品質葡萄酒最基本的要求，其中有一些基本要求例如品種使用、種植與釀造方式等的共同要求，讓該產區的風味可以被整合，有個共同的風格調性。

一起來看看何謂法定產區？

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葡萄酒要如何搭配餐點才不會相互干擾打架呢？

1. 白配白、紅配紅

2. 地產配地酒

3. 衝突互補 （酸配甜、鹹配酸、苦配甜、辣配甜等）

＊辛香辣口味搭配溫度低、有氣泡、偏甜也是很棒的選擇。

簡單原則，輕鬆搭配！

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如何系統性學習葡萄酒?是否覺得無跡可尋？

要怎麼喝才會離葡萄酒的距離越來越小呢？

別擔心，學海無涯，學越多才會發現自己懂的越少哈哈。

當然業界也有一些不錯的機構或課程可以學習，一起來看看。

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誠懇樸實的人們，誓願在斗羅河畔最貧脊寒冷的地方種植

超越百年的老藤，在洞穴裡跳舞的老靈魂，率先在這片古老、充滿繁瑣僵固規範的產區，提倡生物動力

讓看似濃鬱厚重的Ribeira del duero酒款也脫離僵化的體制，一起活躍。

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位於 DO Ribeira del Duero ，西班牙最有名的紅酒釀酒產區之一

Dominio Romano 羅馬人酒莊希望將葡萄酒回歸到葡萄本身，把地塊裝入瓶中，而不是把木頭裝入瓶中

莊主Joan Cusine帶領我們一探究竟，從釀酒學的角度談起如何帶入新的思維，對抗陳舊的規範。

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樹里歐酒莊不吝嗇提供釀酒的秘密，由於採訪期間為11月左右，葡萄酒都還在結束發酵的尾端，有許多平常看不到的釀酒狀態與口感解析，影片一起來探討！

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2022年末，深杯子拜訪位於 Penedès CAVA 家族小酒莊 Suriol

再次見識到瘋狂、接地氣且充滿想法的釀酒師 Assis，一起來聽聽現在當地人為之瘋狂的Malvasia de Sitges原生品種，如何透陶甕、透過水泥槽在新舊之間找到最棒的釀酒方法。

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1838年起就開始釀造雪莉酒的家族小酒莊，始終堅持不迎合大眾市場，用歲月換來歷經淬鍊的原始口感，細緻且優雅誘人。

迷人優雅的女莊主Carmen用自己的故事，帶領大家進入雪莉酒的歷史背景。

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雪莉酒的來源雪莉酒的歷史這一切都源自於海盜？！

聰明的人類到底如何發明偉大保存葡萄酒的方式呢？

就讓古堤拉雪莉酒莊莊主 Carmen Pou 來告訴你這些古老的故事。

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2022 年末，疫情後深杯子再度造訪 Bodegas de la Marquesa VALSERRANO 沙雷諾谷酒莊，位於西班牙最古老知名的 Rioja Alavesa 產區。

今年是一個極度乾燥的一年，許多地方都起火，西班牙也有許多森林大火。來看看古老葡萄園 RIBAZO 如何適應所有的難題吧！

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你是濃郁型酒款的追求者嗎？

像喝咖啡一樣，可能剛開始喝酒，我們會從比較明顯、討喜氣味的品種開始喝起，似乎可以描述的特色也多，也比較好掌握氣味與走向。一般人對於自己不習慣、不熟悉的氣味難免會有點距離感，需要多一點時間去理解與認識，甚至愛上。以下為幾款我們在市面上非常常喝到的雄壯/濃郁型品種，因為濃郁，單寧可能多一些，帶點澀味、卻也多了很多梅果、土地、薄荷、草本、巧克力、醋栗等立體多變的香氣，也因為高酸、高單寧，這些酒款也相對適合拿來陳放。倘若您喜歡這些變化，可以參考購買以下類型的品種：

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卡本內蘇為農/赤霞珠（Cabernet Sauvignon）

源自於法國波爾多 Haut Médoc 產區，現今遍及世界各地，尤其是新世界產區也有很傑出的表現。發芽晚、熟成晚，也因此在枝枒剛開始生長的脆嫩時期就必須面對春天時不時的寒害，葡萄植株中果實間的距離鬆散、果皮厚實（單寧強）。黑醋栗、黑櫻桃、果醬香氣與口感為主要特色，在稍微寒冷的產區除了上述特色外還多了草本香氣，例如雪松、薄荷、青辣椒等。在澳洲 Coonawarra 產區的卡本內蘇為農則以明顯的薄荷、油加利樹、薄荷醇味著名。重點產區為：法國的 Médoc / Graves、美國 Napa、澳洲 Coonawarra / Margaret River、南非的 Hawkes Bay、智利的 Colchagua 等。

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梅洛（Merlot）

以法國聖波爾多的艾美濃（Saint-Emilion）與波美侯（Pomerol）產區稱道，柔軟滑順的單寧與爽口果香口感，簡單易飲，有些酒莊會故意延後採收的時間，等待葡萄完整熟成後可以帶來更集中的黑莓香氣與更深色的酒體，搭配上與橡木桶數月的陳釀後帶來的炭烤、烤土司香氣更是迷人。新世界的梅洛釀造方式採用早收成葡萄以維持中度的酒體與酒精度，更高的酸度、更多新鮮水果香氣（例如：覆盆子、熟成的草莓、草本、樹葉等綠香氣）。

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席哈（Syrah/ Shiraz）

深色酒體、深色水果香氣、辛香料氣味。溫帶產區釀造出丹寧高、黑莓與黑胡椒、薄荷等風味的口感，熱帶產區的作品則強調酒體飽滿、滑順單寧、皮革、土壤、辛香料、甘草與八角等比較重口感的風味。古典產區為法國北隆河（混釀），除了使用二氧化碳浸漬法之外，也喜歡與 Marsanne 、Roussane 等白品種混釀，提升酸度、讓酒體顯得更清爽。澳洲 Barossa Valley、Hunter Valley、McLaren Vale、Coonawarra、Margaret River 等，接著還有南非、紐西蘭的 Hawke’s Bay、美國華盛頓州、智利等優秀產區，席哈品種有兩種寫法，Syrah 通常是舊世界的寫法，酒標上如果標上這種寫法的通常酒體較為優雅、傳統，反之Shiraz為新世界的寫法，如果酒標上有這種寫法的則通常酒體飽滿、果香濃郁、酒精度高。

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格納西（Grenache/ Garnacha）

需要在陽光充足的地區生長才能讓葡萄完全熟成與釋放其特色，格納西大量生產於西班牙北部與東北部的Navarra、Rioja 、Priorat，法國的南隆河（混釀）、美國加州以及南澳的McLaren Vale，果皮厚實豐甜、酒精度高、酒體飽滿、口感卻如果汁般清爽與輕巧，單寧柔軟爽口，酒體色澤淺、容易氧化，也因此年輕的格納西表面周圈色澤也會帶點橘咖啡色，當然也是有做得非常年輕帶紫紅色的格納西酒款，草莓、覆盆子、淡淡的白胡椒味是主宰，隨著時間陳釀開始產生皮革、瀝青、太妃糖、咖啡等氣味與口感。

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by Yiting

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原文來自 深杯子俱樂部 La Copa Oscura Club (LCOC)

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舊世界產區

法國‍

紅酒部分為波爾多產區左右岸的卡本內蘇維濃與梅洛、布根地產區的黑皮諾、薄酒萊產區的加美葡萄，北隆河產區的席哈，南隆河產區的GSM混釀（格納希、席哈與穆爾維德混釀）。白酒部分為羅亞爾河產區的白梢南、波爾多產區的白蘇維濃、榭密雍（Sémillon）、布根地產區的夏朵內、阿爾薩斯產區的麗絲玲、蜜斯嘉、灰皮諾與格烏茲塔明那，以及隆河產區的維歐尼耶、馬桑、胡桑、白格納希品種。

西班牙‍

紅酒部分為里奧哈產區、斗羅河谷產區的天帕尼優品種與普利奧拉托產區的格納希品種為主。白酒部分為西北部Rias Baixas產區的Albariño品種、Rueda的Verdejo品種為主。

義大利‍

鼎鼎大名的托斯卡尼紅酒產區包含Chianti、Brunello di Montalcino、Vino Nobile di Montepuciano 產區的山吉歐維榭(Sangievese)品種，還有雙B之稱的Barolo與Barbaresco及產區的昂貴Nebbiolo品種，最後還有Veneto Valpolicella產區風乾葡萄做法的Amarone，來自三大品種混釀：Corvina/ Rondinella/ Molinara。白酒最經典的莫過於Veneto Soave產區的Garganega品種，以及Tretino-Alto Adige的灰皮諾品種。

德國‍

白酒至上，Mosel與Rheingau 產區的麗絲玲品種。

奧地利‍

可試試Wachau產區的Gruner Veltliner品種。

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新世界產區

澳洲‍

紅酒為南澳產區的席哈、Coonawarra產區的卡本內蘇維濃品種，西澳瑪格麗特產區的卡本內蘇維濃品種，以及維多莉亞州Yarra河谷的黑皮諾品種。白酒最有名的就是新南威爾斯州獵人谷（Hunter Valley）的榭密雍（Sémillon）品種、南澳Clare與Eden谷產區的麗思玲品種，以及阿德雷德丘的夏多內品種，西澳瑪格麗特產區的夏多內品種也以濃郁出名，畢竟該地風格有小小波爾多的路線，自然更為濃郁。

紐西蘭

分為南島與北島，由於北島氣候較熱，生產較多的紅酒，例如Martinborough產區的黑皮諾、Hawke’s Bay產區的波爾多品種混釀，南島則以Central Otago產區的黑皮諾紅葡萄品種為主，Martinborough產區則以生產鼎鼎大名的芭樂味、草味白蘇維濃與夏多內品種為主。

南非‍

南非的Pinotage與波爾多混釀品種最為出名，白品種以在地有STEEN之稱的白梢南（Chenin Blanc）品種為名，皆生長在海岸地區，南非酒有一種焦味，或者有些人稱之咖啡渣味，這種略帶炭培的風格或許也是評斷南非酒的小方法之一。

美國‍

甜美的口感最為人稱道，當你喝到一款酒肥美飽滿帶甜的時候，很大的可能來自美國，美國葡萄酒生產大多來自西部，加州更是佔比最大的地方，NAPA谷陽光充足，受到大量光合作用的影響之下，葡萄糖分高、可以轉換成更高濃度的酒精，甜美、飽滿，果感奔放，帶有濃郁木桶：椰子、玉米罐頭香氣等等，別客氣，就往美國去吧！

智利‍

人家說南美洲酒大都有一種草味，極端一點，甚至燒塑膠、燒電纜的味道，而這就是智利對於盲品人來說最有特色的地方。鮮明的果味、一點點垃圾袋、燒塑膠的特殊氣味，再來就是草味，這種草味可能來自不夠成熟的釀酒葡萄，也可能來自該品種擁有較多的吡嗪(Pyrazine)所釋放出的草味風格。卡門內爾、卡本內蘇維濃、梅洛等波爾多品種為名。智利酒靠近太平洋側比較多像隆河的花崗岩地質，反倒是靠近安地斯山脈的山谷多了黏土與沈積岩，略微肥沃，左側海岸也因為有秘魯涼流 (Humboldt Current)的因素，葡萄園條件更為寒冷，像是Casablanca等可以做出酸度高、富含草味、蘆筍味的白酒。

阿根廷‍

位於安地斯山脈東側，葡萄園海拔世界數一數二高，馬爾貝克(Malbec)紅葡萄品種豔麗的花香與如糖果般甜美的果香是代表作，與法國Cahors產區的馬爾貝克風格大不相同，阿根廷顯得活潑多。白酒則一定要試試原生種Torrontés，奇異的花果香氣，有些直白一點的人會認為這是洗碗精或是洗衣精的味道，總而言之，這是特別的！

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By Yiting

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原文來自 深杯子俱樂部 La Copa Oscura Club (LCOC)

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近年盲品市場興起，許多志同道合的愛酒人紛紛加入每週定期舉辦的友誼賽與訓練，還記得每週一固定的訓練，主題從「舊世界紅白酒」、「新世界紅白酒」、「濃郁型紅白酒」到「單一國家訓練」，甚至到「相似品種的判別」等，也會依照人性的弱點設計題型，甚至可能自己設計的題型也會害到自己，有許多相同品種在不同產區的釀造就可能令人混淆，亦或者在同一國家中不同的品種也會因為該國的本有特性稀釋了每個品種的特色，總而言之，這是一場場用喝的座談會，對我來說，盲品活動從味蕾到思考模式都掀起了巨大的革命，以前你只會用嘴巴喝酒，現在必須用生活背景喝酒、必須了解世界氣候喝酒、必須用過往的經驗反覆驗證喝酒，記憶力、判斷力、直覺力、邏輯力還有想像力的整合，最後，是承受挫折的能力！（笑）

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一 、開場與盲品訓練前置作業

研究顯示人類一輩子可能只使用腦部開發的百分之二，一個腦子的重量大約3000克，也就是說這麼厚重的腦我們也僅使用60克，這60克足用來應付日常生活，每日上下班、吃東西、購物等，而文明所帶來的方便也可能會讓剩下的98%未開發部分更難被重視到。若懂的如何開啟這部分，人生其實就不會被限制在「大家共同認可」、「人云亦云」的生活主流裡。在生活週遭的確有些人過著跟別人不太一樣的生活，可能就被做怪胎、亦或者感覺與社會格格不入，不過這些人若能堅持，他可能正在開發著剩下的大腦空間。如果我們繼續堅持每天吃一樣的東西、重複愛上同一種問題的人，或者對於面對問題時使用的是一貫的作法，那無止盡的輪迴就會一直被發生，所以選擇改變、挑戰，或許也是另一條可以通往開發未知的自己之路。

對於盲品，或許也就是這種有趣、改變與選擇挑戰的開始。誰會想玩盲品？這是一種極大的困難，要面對的最大敵人永遠是自己，從觀看顏色、嗅覺、再到品嚐，短短3分鐘的時間就要講出這款酒的品種、國家、產區、年份？還要分析的理所當然有條有理，若當這是一場桌遊，願賭服輸，且運氣成分頗大，若當這是很認真且代表著自己尊嚴的玩法，那將會非常痛苦，因為若喝什麼都能百發百中，這也就太侷限了葡萄酒應有的發展，要知道，就算是同一款酒每次喝的狀況可能都會不同，原因可能來自保存狀態、儲存環境或者品嚐時的溫度等，再來也可能是開瓶的時辰（不過這或許對自然酒的影響比較大，註釋一）。

註釋一：自然酒由於釀造過程不採用或僅採用極低的化學物質介入，尊重大自然的原始風貌，所以口感多變，開瓶大多有農莊、土壤與周遭環境等大自然的氣味，酒況敏感多變，有開瓶時辰也會影響風味一說。

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盲品訓練前置作業：

生活習慣需要被改變嗎？

開始玩盲品可能有些人會認為要開始調整飲食，不能抽菸、不能喝咖啡、不能吃太辣等，我自己認為倒是還好，並沒有因為要參加比賽或者練習例賽而特別不吃什麼，況且身旁的盲飲強人也是常常休息時間就出去外頭抽一根，似乎並沒有因此對味覺受到影響。教科書上曾提到，抽菸的確會降低味蕾的敏銳度，不過只要戒菸，味覺的靈敏度是可以被修復的。

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怎麼加強對味道的敏感度？

我完全不會煮菜，對於食材的味道與認識更是有限，常常還是會有念不出的菜名，不過對於味道的記憶倒是還行，這是透過一次又一次的累積與反覆訓練才建立起的資料庫。所以啊，若你對於自己的味覺還不是那麼有自信，現在就開始對於自己日常吃的東西多放些心思。例如：番茄果肉的味道？番茄梗的味道？玉米的味道？椰子的味道？茴香的味道？檀木的味道？當然最重要的是各種水果的味道，因為葡萄酒來自葡萄發酵，產生的各種香氣最能用各式水果來描述了。另外也可以將醬料一碟碟拿起來聞，分析五味：酸、苦、鹹、甜、鮮味，感受一下舌頭哪些部位對哪種味道敏銳，並且感受食物的質地。拔牙時有被上過麻藥嗎？那種有知覺但沒有味覺的感受非常奇特，亦或者是手麻，用另外一隻手碰觸時只能感受到質地而非透過另一手麻隻手感受觸覺？到那時候才會發現原來質地如此有趣。除了味道外，質地的感受也是分析葡萄酒重要的一環，濃或淡、黏稠或清爽、有沒有泡泡，酸澀扎口抑或滑順爽口？其實品嚐這件事關係到的感官訓練可多了呢。

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我喝得出味道不同，但我講不出來？

這是常有的事，感受跟描述本來就是不同的能力，不過前者就是敲門磚，一但有了比以往更多的感受，試著描述任何可能的意見，就算可能有一絲絲來自淡淡的記憶或者想像，只要是擦到邊的味道都要講出來，這是一種訓練，也是一種共同的分享，要記得，盲品過程中「描述」除了是整合自己的想法，也擁有給別人參考的極大價值，畢竟每個人的生長背景、喜歡吃的東西、厭惡的東西都不同。

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盲品練習選擇

一開始玩盲品，目的是為了要建造起對葡萄酒基本品種架構的認識，所以一定要找所謂「經典代表」的，無論是品種或產區。例如美國納帕谷的卡本內蘇維濃品種，味道濃郁、奶油、爆米花、玉米罐頭的美國桶子香氣明顯，又帶有卡本內品種本身立體的單寧澀度，偏妖嬌豔麗型的，這是比較一般的認知。要有系統的建構品嚐建構，才能比較省力的進步，提升命中的機率。

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by Yiting  

原文來自 深杯子俱樂部 La Copa Oscura Club (LCOC)

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Butamarta 布達馬爾它 100% 第一道特級冷壓初榨橄欖油製程

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西班牙家傳五代百年油莊原裝進口

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地中海飲食是地中海居民長壽的主要原因，從早餐到晚餐，餐餐大量食用橄欖油讓身體的細胞更健康，您或許會擔心用油過量？別擔心！好油多吃可以替身體補充好的膽固醇！

🌿 不使用殺蟲劑、除草劑

🌿 完整保留整顆橄欖

🌿 鮮採、快速榨汁、自然沈澱

🌿 運用現代科技全程低溫控管

🌿 發煙點攝氏200度，煎炒煮炸都合適

🌿 擁有ISO22000、HACCP與多項檢驗確保食品安全衛生

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來自西班牙安達盧西亞的液體黃金─橄欖油中的極品

BUTAMARTA 特級冷壓初榨橄欖油來自西班牙安達盧西亞的 BUTAMARTA 山谷，它是橄欖果的汁液，被稱為「液體黃金」。

安達盧西亞氣候宜人，土壤肥沃，是典型的地中海氣候。此地區培育出世界聞名的橄欖果實，具有含油量高和天然酸度低的特點。新鮮、高品質的橄欖果實，造就純天然、鮮活的特級冷壓初榨橄欖油，天然酸度 ≤0.2%，遠低於國際橄欖油理事會和歐盟對特級冷壓初榨橄欖油標準酸價低於 0.8% 的要求。

布達馬爾它特級冷壓初榨橄欖油風味包含明顯的草本、番茄、番茄梗外，還有奇異果、水梨等多層次的香氣與口感。發煙點攝氏200度，無論是煎炒煮炸都適合。

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100% 單一品種 Picual：最高品質橄欖品種

Picual 原產於西班牙安達盧西亞的 Jaén（哈恩）省，佔了世界橄欖油總產量的 80%。

布達馬爾它 Butamarta 特級冷壓初榨橄欖油採用 100% 單一橄欖品種 Picual 榨油。

Picual 的品種名稱來自西班牙文的「pico」，所有橄欖皆來自單一家族莊園，絕不對外採購來路不明的橄欖。

Picual 成熟果實為深黑色，含油量在 21%至25%，屬於高產量且高品質的橄欖品種，相較於西班牙東北部的 Albequina 品種，風味較為深沈有架構，也較不易氧化。

最佳賞味期的兩年內，味道與口感皆不易變質，且香氣馥郁，橄欖油的苦味和辣味也最為明顯，這是因為油中含有橄欖多酚。它帶來了苦味及辣味，雖然一般大眾比較不能接受，但對健康卻有很大的益處，同時也讓油品更加穩定，不易變質。Picual 橄欖油中含的單元不飽和 Omega-9 脂肪酸和維生素 E 含量也居所有橄欖油之冠。

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Butamarta 布達馬爾它百年橄欖油莊 / 產區：西班牙安達盧西亞

https://www.butamarta.com/page/BrandButamarta

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Terras Gauda 高達經典大地酒莊介紹

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來自西班牙西北角海岸的快樂之地

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酒莊成立於1989年，父子相傳的家族酒莊，位於西班牙西北角海岸，Gauda就是Joy，快樂的意思，Terras 是土地之意，Terras Gauda 代表快樂的土地，在這裡每一片土、每一株樹都是使命的傳承，酒莊特別的將在地特色白品種：阿爾巴利諾(Albariño)也會和洛雷羅（Loureiro）、特雷薩杜拉（Treixadura）和凱諾（Caino）混釀，豐富口感層次架構，除了100%Albariño，來嚐嚐我們的多樣品種，感受一下不同的海味吧！

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Terras Gauda 高達經典大地酒莊 / DO Rias Baixas

https://www.lacopaoscura.com/winery/terras-gauda

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卡立濃 Cariñena 品種解說

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西班牙主要品種之一

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一直以來卡立濃 Carignon 就不是一個簡單的品種，你可以找到便宜厚重酒體的，不過那是耽誤了這品種的主要特色。卡立濃品種強調老藤，最好是百歲樹藤才能將其深厚的底蘊給呈現出來，單寧重、酒體強健、石墨、深色紅果、令人齒頰留香且發麻的酒體，適合陳年，在 Priorat 產區時常與比較活潑奔放的格納希品種混釀，讓大家比較容易接受。

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Mas Doix 杜瓦士酒莊 / DOQ Priorat

https://www.lacopaoscura.com/winery/mas-doix

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專訪火山公主：西班牙賽維拉火山酒莊 Encomienda de Cervera

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來自2000年前噴發的 Campo de Calatrava 火山風味

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來自火山土的西班牙酒莊，建於1758年左右，擁有45公頃的葡萄園和100公頃的橄欖樹，位於 Campo de Calatrava 火山地塊的中心地帶，海拔750至850米，位於著名的文化城市阿爾馬格羅( Almagro ) ，黑色的火山土，紅色的土地(紅色的赭石，據一些歷史學家稱 Almagro 鎮的名字來源於此)，以及白堊、石質泥土都可以在這裡被找到，於1993年被指定為國家紀念碑，形成山地地形具有獨特的微氣候。

酒莊的歷史可追溯至19世紀，經過修復，擴建並配備了現代化的發酵系統，在尊重自然環境的情況下最大限 度地提高葡萄酒的品質，該酒莊仍然使用混凝土罐進行發酵。

賽維拉火山酒莊為每種葡萄品種的生長周期選擇了最佳的坡度和高度。經過詳盡的土壤調查，最適合每個品種的土壤是富含泥質鈣質和石質土壤的火山岩。

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火山酒一直是人人充滿興趣的葡萄酒，到底會真正的火山酒有什麼特性呢？

西班牙兩個地方擁有火山遺留下的葡萄種植土壤，一個在加那利群島的 Lanzarote，另外一個則是位於西班牙中部的 Almagro 地區（馬德里南方），這個 Almagro 其實在西班牙文中有看出類似「苦」這個字，其實也間接反映出這裡的酒款可以相當有性格。火山酒其實可以做得很輕盈，但少不了的就是這種各型風範。Temrpanillo、Garnacha、Syrah 外加 Petit Verdot 100%，這些西班牙的國民品種會在火山餘灰土壤中表現出什麼風範呢？

深杯子 La Copa Oscura 帶你獨家深入走訪，專訪火山公主。

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Encomienda de Cervera 賽維拉火山酒莊

Campo de Calatrava, Almagro

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葡萄樹剪枝（PODA）

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使植株增加生長年限，提高通風，調節產量，促進養分吸收

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看過葡萄樹剪枝（PODA）嗎？剪枝是為了讓整理葡萄園，讓葡萄樹可以集中最多的養分給少數的葡萄串，留下兩個芽眼，也就是將來會長葡萄的發芽點，將剩下多餘的樹枝減除，這也是葡萄園工作中最花時間的事情之一。

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Pares Balta 巴塔生物動力莊園 / DO Penedès

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2022 塔邦客 Trabanco 蘋果酒莊

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全世界最早的釀蘋果酒發源地：阿斯圖里亞斯

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1925年起，塔幫客Trabanco蘋果酒莊園僅使用最好的傳承工藝與高品質的蘋果與傳統釀造法，呈現最真實的老口感。當時Emilio Trabanco常常拿著自家釀造的蘋果酒請鄰居喝，已成為家喻戶曉的人物，他的夢想就是打造一座傳承真實在地人生活的蘋果酒莊。Lavandera 小鎮開始傳起，一路傳到Camocha、Vega Granda 一路再到Gijon鎮，口碑好，口耳相傳，縱使困難叢叢也就這麼漸漸打開知名度。1963年兒子與女兒Vincent與Alice接手，第一次世代移轉。1990年成立公司Asturvinagre S.L 也開始販售蘋果飲料、蘋果醋。

1998年成立Camin Lavandera S.L 公司，拓展蘋果園達60公頃，也增添了許多釀酒設備，除了在新舊釀法中取得平衡外，也格外改善衛生，讓塔幫客蘋果酒的品質穩定，連連獲獎，至今已成為西班牙最具代表性的知名酒廠，也是第一個擁有專業釀酒師進駐、獲得法定產區認證的酒廠。讓我們一起進入西班牙西北人的蘋果酒世界，用口感感受當地傳承數百年的工藝！也感受有別於法國西打的西班牙風格！

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塔幫客莊園 Trabanco / DOP Sidra de Asturias

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西班牙 Mas Doix 杜瓦士酒莊高難度葡萄嫁接技術

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Priorat 酒區，西班牙菁英酒的誕生地

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Maite MORA，Mas Doix 酒莊的葡萄園負責人，今天她將獨家把傳家葡萄嫁接的手藝首次曝光在這個世界，深杯子有幸得可以得到她的獨家專訪，尤其採訪當天天氣相當晴朗、拍攝畫面相當清楚、大家心情也特別好。

在美國的葡萄根瘤菌感染歐洲後所有的歐洲葡萄藤通通重新栽植，底座使用已經有免疫系統的美洲種，上方再接種歐洲的葡萄種，神奇的植物力量就嫁接起了歐洲與美洲的葡萄種植技術。雖然底座是美國種，不過只要上方接的是當地的葡萄種長出來的就是當地的葡萄，神奇的嫁接技術今天就帶你實況參訪西班牙 Mas Doix 酒莊！

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Mas Doix 杜瓦士酒莊 / DOQ Priorat

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關於可口的專欄作家王依亭，我們還有什麼資訊能透露給你？她是葡萄酒、橄欖油保養品牌「深杯子La Copa Oscura」、「深植系Deeply Rooted」的創辦人，曾爭取過歐盟Erasmus Mundus獎學金計畫，並獲得三國聯合葡萄酒管理學碩士學位——嗯？你已經在之前的文章中讀過啦？

但你一定不知道，她是雙子座，會找獎學金出國，是因為前一份工作讓她感覺到可怕的發霉感跟危機感，到頭來只得出自己不適合在別人手底下工作的結論；而之所以選擇代理西班牙的葡萄酒，不往更加熱門的法國跑，一方面是任性地喜歡當地有想法的釀酒師和飲食風格，一方面是擔心自己被其他競爭對手比下去。是的，王依亭就是這麼個直率且誠實的人，而這項特質也反應在她所提供的商品及服務上，質樸，卻是經過精挑細選，審慎斟酌的。在這篇專訪中，她將深入為我們解說自己對葡萄酒的想法、品牌的想像，以及對「人」的在乎——即使那不會喚起你立即品飲兩杯的衝動，但勢必對此人牢記在心。

花俏的東西是流行，只有事物本來的面貌才能歷久常存

「將葡萄酒還給葡萄酒。」王依亭這麼說。這句話在整個採訪過程，被她一而再、再而三地以各種方式重述，卻是一次比一次更有力道。「深杯子」是王依亭在二十六歲那年創立的代理品牌，至今已經有七年的歷史，雖然有持續做調整，有件事卻從來沒變過，那就是對葡萄酒「本來的面貌」的信念。

堅持事物的原貌是困難的。很現實的一個因素是，絕大多數人喝酒是為了找樂子，追求的是「快樂」、「好喝」，偏甜，喝起來有氣泡感，視覺繽紛絢爛那又更加討喜。然而，真正的葡萄酒很少符合上述標準。做出來的東西如果不花俏，消費者也就不容易接受，連帶的利潤也會大打折扣，許多原來標榜自然酒 （natural wine）、有機酒、生物動力葡萄酒 （biodynamic wine）的代理商就是這樣做了逃兵——選擇的理念好，跟堅持好的理念是兩回事。

那麼，有別於主流路線的「深杯子」是如何在這艱險的市場存活下來的？恰恰因為不輕易動搖原則。這點成就了消費者對該品牌的第一印象：走進他們的店裡，好貨俯拾即是。王依亭的選品，必須得是她自己喜歡，且有意義有價值的酒，「我喜歡的是一種平衡的狀態，有它衝突的地方，也有相互融合之處，有點像中國哲學裡所說的『中庸』。」

最好的酒就是不會有去「鬧」的人

「葡萄酒在講的其實也是平衡這回事。一支酒中存在著許多變因，它也因此而特別，比如說酸度、丹寧、果香，絕不止於『甜』或『澀』的形容。」她引用「天地人」來詮釋構成葡萄酒的基本要素：果實、土地、天氣，而其中最要緊的就是人，「什麼樣的釀酒師就會釀成什麼樣的酒，最好的酒就是不會有去『鬧』的人，而是完全尊重土地所呈現出來的，葡萄的味道。所以我們強調自然酒，或者生物動力，因為那樣才會是有生命力、活力、精神存在於其中的酒。」

為什麼要自然酒？因為食品添加物和防腐劑容易引起過敏，導致嚴重的頭痛宿醉，甚至起酒疹等症狀，自然酒卻能在帶來微醺感之餘，也不會造成更多負擔。王依亭說，自然酒的普及，其中一大助力是大家開始為自己的生命負責任，不會再拿些極端例子（比如說，張學良吸菸喝酒卻活到一百歲）來證成放縱，「葡萄酒跟穿衣服、聽音樂一樣，你的Style是什麼，就會表現在外顯的行為上。一開始大家看的都是價格，可是當你喜歡某個風格時，價格就變成次要的問題了。品酒跟穿衣的道理其實是一樣的。」

喜歡「深杯子」的人，都是熱愛學習人

「深杯子」的顧客群大約落在十八歲到六十歲之間，年齡層較高的消費者由於平時就有飲酒的習慣，購買的量也相對較大。口味選擇上偏好紅酒、老年分、橡木桶，以及傳統的味道，年輕人的購買量雖然不多，但看重故事性，比如說品種、品種的來源、酒的故事等，具備人文色彩的趣味；至於兩者的共通點，則是熱愛學習，在意生活品味。「『深杯子』酒標上的內容，有很多都是酒莊遊記，是我在那個當下跟釀酒師的互動。」她說：「我很想把這些記憶留住，一方面為了自己，一方面也為了讓還沒有機會去到那裡的顧客，可以透過文字和酒精激發想像力，感覺自己人就在當地，名正言順的偽出國、出脫塵世。」

喜歡小酌的人，通常喜歡的是那種微醺感，「微醺其實是比平常還要清醒的狀態，把雜念甩到一邊，面對最真實的自我：你想要什麼樣的人生？成為什麼樣的人？現有的人事物對你來講是不是真的很重要？你到底在固執什麼？這些都是很有趣的體驗。」

以豐富台灣多樣性為自我定位，扛起把關者的責任

在「深杯子」以外，王依亭還有另一個以橄欖油為主軸的保養品品牌「深植系」，其中品項也都來自於西班牙。在採訪期間，她邀請我們品嘗於去年十月底採收的橄欖油，特別的是，這批橄欖其實可以等到今年一月再採收，甚至二月的收穫量可以達到十月份的三四倍，怎麼甘願當冤大頭呀？她笑著解釋，單純想知道味道嚐起來如何，而且很幸運的賭對了這一把，「橄欖油是很古老的產業，裡面的想法自然也多，其中有的是智慧，有的則是牽絆，當初橄欖農場主也反對我這麼做，但因為有年輕人願意改變，品質才能提升。」

她謙虛地說，自己從來不是個優等生，做太熱門的事情可能競爭不過別人。既然沒有要爭，那不如聽聽心裡喜歡到底是什麼，另闢蹊徑，「雖然現在提倡在地，但一個人愛台灣，不代表他就不願意出國了。把西班牙小農的葡萄酒、橄欖油原封不動的搬來台灣，成本和行銷費用雖然高出很多，卻可以豐富台灣的多樣性。

這就是我給自己的定位，好好選品，獨家代理，尊重它們原汁原味的樣子，以合理的價格提供給大家更多的選擇。」或許，「深杯子」的口碑正是這樣打出來的——強烈的責任感。酒好只是基本，服務才是重心。王依亭將可以反映事物或人的狀態的葡萄酒，視為藝術品，但絕不是離開人群，放在博物館束之高閣的那種；而她自己則以對等，甚至稍低一些的姿態為你擔任解說員，「如果只當商品操作而沒投入感情，就沒辦法站在相同的立場把產品介紹出去。雖然我講破喉嚨別人也不見得購買，但累積還是有的，有關酒的問題，顧客第一個想到的就是你。」

在葡萄酒面前，每個人都必須謙卑

「在葡萄酒面前，每個人都必須謙卑。一個品酒師如果態度跩了，那等同斬斷自己和葡萄酒的連結，因為葡萄酒是體驗不完、掌握不完的，想要消除買賣雙方的隔閡，強調味道和品種，會比年份來得重要。」王依亭感嘆道，好好吃飯、好好走路，所有「好好」後接的詞句，在父母的那個年代都是再普通不過的事，現在卻成了奢侈。

似乎，過多混亂的選擇、鋪天蓋地的情緒勒索，是現代人難以逃避的共同宿命，「人生已經夠辛苦了，請讓我安靜買自己想買的東西。」按此，「深杯子」致力提供無須比價的優質服務和選品，一對一的，輕鬆且友好地為你述說每一支酒的故事，「這才是人，人本來就該是這個樣子。」

無論是「深杯子」、「深植系」，抑或未來規劃推出的「深」系列代理產品，她抱持的都是為普羅大眾把關的心理，喝的、擦的、聞的……只要是與人體有接觸的東西，都想承擔保護、監督的責任。「消費者不一定要光顧我的店，但永遠存在一個選擇是你可以相信的。」她不急不徐地說：「就像我對葡萄酒的態度一樣，把葡萄酒還給葡萄酒，把主導權還給自己。」

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文章連結：https://cacaomag.co/la-copa-oscura-8/

                                                                                 blog.laruchequiditoui.fr

1924年六月，來自奧匈帝國的哲學家魯道夫 ·斯坦納（Rudolf Steiner, 1861–1925）發明了生物動力法。結合宇宙與外力（看不見的力量）對空殼形體產生的影響，並認為外力與形體結合、賦予生命這件事情有別於以往人類認知生命本來就存在的單純。如果要造就一個自然生態循環的環境，人類就必須還原給自然最原始的樣貌，並且盡可能地降低對既存生命的干預（例如周邊植物、種子、動物大便等）。除了尊重自然外，「養土」或者是「活化土壤」也是生物（自然）動力法所強調的，透過幾個「養土配方」的調配，遵循順勢療法與密宗等概念，激發與結合與宇宙的靈性，尤其強調配合月亮的運行、觀察星座的方位等選擇最適當的時辰耕作，也因為達到平衡的生態系統，降低寄生蟲與害蟲的侵襲。

                                                                                        Demeter France

生物動力法本質來源是充滿靈學的人智學（Anthroposophy），此哲學思想深受印度教影響，包含了解自然界中的環境生態、靈性與能量轉存。人智學是由魯道夫·斯坦納所創立的一派哲學，他認為人智學是一種靈性科學，是個人生命意義的完整認知探討，希望扭轉這個世界過度朝向唯物主義的發展，基於人智學的理念已經發展出許多實際的應用，有機農業當中的生機互動農業則為其一。斯坦納16歲便開始閱讀哲學家康德的「存粹理性批判」，鑽研於「認知理論」的基本問題，哲學「認識論」中不斷強調不要與自然辯論; 無論人性本惡或善，都須為善; 以及靈魂與靈魂間的認知永遠不可能證明是一樣的，到後來也就衍伸出人智學，帶有充滿靈智的世界觀，用人的本性、心靈感覺和獨立於感官的純思維與理論解釋生活，這種想法可溯及十九、二十世紀交替之際，歐洲人對神秘學的復興。

靈性，綜合學術與宗教解釋為「個人在各種相處關係中達到平衡的最佳狀態」，而這些週遭關係包含了本身個體、自然環境、神、他人等。另外斯坦納也強調整全觀（holism）的主張，是一個系統（宇宙、人體等）中各部分為一有機之整，而不能割裂或分開來理解。根據此一觀點，分析整體時若將其視作部分的總和，或將整體化約為分離的元素，將難免疏漏。我們也可將中國古代儒道思想有「天人合一」的想法用在自然界上，要治本而非治標，達到全盤性的陰陽調和。而生物動力法採用整全觀(Holism)的概念理解農業，包含施肥、種植、畜牧照顧等每個農耕步驟都採此觀點進行。

                    www.3ho-lafontaine.org

根據1924年成立的生物動力法規定，葡萄園必須使用9種特殊配方養土，其中三種適用噴灑的、六種是埋在土壤中的。(Steiner 2004, pp. 72-99).

魯道夫·斯坦納的9種配方

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1. 500 | 牛角＋牛屎 | 填充後，整個冬天埋在土中，等春天來臨時挖出，將其中的糞與水攪拌均勻，於下午噴灑於土中。（牛角可重複使用）

2. 501 | 石英＋牛角 | 填充後，整個夏天埋在土中，秋天將其挖出，雨水攪拌均勻，於白天噴灑於土中。（牛角可重複使用）

3. 502 | 西洋蓍草＋鹿膀胱 | 填充後，於夏日懸掛於太陽下曝曬，冬日再埋入土中，待春日挖出，再加入新的堆肥。（用過的膀胱就丟棄）

4. 503 | 洋甘菊＋牛腸 | 將洋甘菊填充入牛腸中，懸吊空中，於夏天曝曬於太陽下，冬天將之埋入土中，直至春天再將其挖出，再加入新的堆肥。（用過的腸子即丟棄）

5. 504 | 異株蕁麻 | 於夏日直接埋入土中，秋日再添加新的糞肥。

6. 505 | 橡樹皮＋動物頭骨 | 將橡樹皮填充入動物頭骨中，找一個潮濕的環境埋入，度過整個冬天後再將其挖出，加入新的糞肥。（用過的頭骨即丟棄）

7. 506 | 蒲公英＋牛腸腹膜 | 蒲公英花埋在牛腸腹膜 ，於夏日懸掛陽光下曝曬，於冬天埋入土中，春天將其挖出，再添加新的糞肥。

8. 507 | 纈草 | 將纈草打盛噴灑於土壤中，或者將其混和推肥。

9. 508 | 杉菜 | 將杉菜泡茶噴灑於葡萄樹上，或者將其與牛屎＋水混合，噴灑於土壤中。

•       盛行於法國、瑞士、義大利、奧地利、德國、智利、南非、加拿大、美國等地。

著名酒莊

•       Domaine Leroy in Burgundy

•       Château de la Roche-aux-Moines in the Loire

•       Maison Chapoutier in the Rhone Valley

•       Domaine Zind-Humbrecht in Alsace

為何我們要使用鹿的膀胱？

•       鹿的膀胱與宇宙的力量相連結，基本上已經為宇宙的代表形象，塞入西洋蓍草後可以使它原有的力量更為強大，結合硫化物與其他物質。(Steiner 2004, p.93)

•       為何使用這些偏方？'faites-le comme ça et puis c'est tout'(p.5)

成果

•       某些採用生物動力法的釀酒師認為葡萄酒的香氣、口感變強，喝起來乾淨且有許多充滿活力的味道，酒可以存放的時間也因此變長。

•       關於葡萄園，有人認為葡萄生長的品質因此變好、糖分與葡萄數量、成熟度的比例也變得更為平衡，無論該年的天氣為何，釀造出來的酒精度與口感都相當正確。

•       「生物動力法的酒充滿花香味」西班牙釀酒師Pérez Palacios說到。

•       The biodynamic wines “were found to have better expressions of terroir, the way in which a wine can represent its specific place of origin in its aroma, flavor, and texture.” (Fortune/ MW/Top Sommeliers)

生物自然動力法標章

準備配方

其實到目前為止依舊是個謎，各方專家紛紛提出他們的理論但是卻遲遲沒辦法達成共識。「礦物口感」這詞彙的來源其實相當新，始自於20世紀某位品酒專家的筆記，在一般字典或是葡萄酒專業字典裡都還沒有這個詞彙的解釋。

對我而言，礦石為是這樣的口感：

鹹鹹的、帶點打火石的石塊磨擦味或是火藥味、再加上點水氣或是霉味。

統計指出當「還原Reductive」特質高的葡萄酒比較容易出現礦石味，也就是說如果一款浸泡過死酵母菌的白酒會容易出現此特質，而且通常寒冷地帶的葡萄酒比較能出現礦物特質，尤其是白酒。當然礦物特質不是真的只是石頭的味道，而是我們把各種類似礦石氣味的特徵集合起來，給它簡稱為「礦石味」。另外，例如草本味特質高的葡萄品種也容易出現礦石味，例如晚熟的卡本內蘇為翁（Cabernet Sauvignon）與卡本內佛朗（Cabernet Franc）品種等在多位專業品酒師評比後找出「礦石味」的字眼比例最高。以上是以葡萄種植與品種層面來說，打破我眼鏡的各方專家觀點竟然是大家普遍性認為葡萄酒中的礦物口感和土壤中的土壤成份完全沒有直接關係，也就是種植在充滿礦物或石塊的土壤上並不代表會釀出富含礦物味的酒。

若從釀酒方面來說，許多專家認為這才是直接影響葡萄酒中礦物口感的原因。透過釀造方式讓葡萄酒的「還原性質」更加明顯，例如完成釀造的酒與死酵母菌浸泡、延長瓶中陳釀時間等方式。西班牙CAVA或是法國香檳等由於強調與死酵母菌做瓶中陳釀的時間，通常口感或是性質都偏還原，這也是為謂何常在氣泡酒中可以找出礦物口感。酸度偏高的葡萄酒陳釀的潛力也高，自然還原性質也高，比較容易找出礦物特質。

有專家觀點認為酒精度高的葡萄酒相對來說礦物的口感就會低，不過許多Priorat產區的釀酒師變為此言論感到不可置信，因為該地充滿板岩Licorella特色正是他們當地葡萄酒礦物口感的來源，而且該地葡萄酒平均酒精度常常高達14-15度，對他們而言酒精濃度並不影響品嘗其中的礦物風格。

所以當我們看到葡萄酒報導或是品酒師引用「礦物口感」這個詞彙，到底是正面還是負面呢？我想按照台灣進口商大量使用的程度上來說應該對大部份人而言這個字是正面的，但其實「礦物口感」在某些例子中也有可能是負面的，在某些產區由於天氣寒冷葡萄不易熟成，在尚未完全熟成便採收的狀況下釀造出青椒味等篇草本口感的酒，有些人便以「富含礦物口感」帶過、甚至加分，例如在法國盧瓦河流域的Puilly Fumé產區便常常可以聽到他們的白蘇為翁(Sauvignon Blanc)富含礦物口感。

總而言之，「礦物」這個字眼對專家來說都略顯模糊了，更不用說是一般普羅大眾，往往彼此間所定義的礦物口感都略有差異，最好還是找一些比較一般或是解構的字眼來描述葡萄酒的特質會比較清楚些。

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圖片提供 Butamarta

如果按照大家最常聽見分析風土的方式來看，我們可以將之分為三部分：天、地、人。天是指所有可能造成影響的氣象與氣候，地是指土壤、地質、坡度、營養成分等所造成的影響，人則是指所有關於人類對葡萄酒的涉入，無論從葡萄園中的栽種方式一直到釀造手法、遵循哲學與法律規範等等，這個詞彙雖然很短卻可以開上好幾年的課程探討，不過這也造就如此多樣風格的葡萄酒世界。

天：

-       降雨量高的地方由於潮溼容易在葡萄園滋長黴菌等病蟲害，使用棚架式栽種方式可以是一種解決方式之一。

-       瞬間下冰雹、降霜、下雪等皆可能對葡萄園造成災害。

-       氣溫過高、太陽太旺盛也可能造成葡萄葉萎黃、死去。

-       部分經濟較好的酒莊會在冬天的葡萄園裡開上暖氣防寒，比較普通的酒莊可能會用土將葡萄樹籐給埋起來避寒。

地：

-       葡萄園會因為種植在山上、山坡上、陡坡上、平地上而成品有所不同，由於陡坡的土壤最為貧脊、生長環境最為艱困，而葡萄藤正需要這種環境才能生長出糖份最集中、低產量的高品質葡萄。

-       向陽與背陽也是重點之一，向陽處由於日照充足、光合作用旺盛，促進葡萄生長、生長環境也較為健康。

-       不同土壤種植出來的葡萄與釀造出來的酒味道當然不同，通常生長過程一帆風順的葡萄釀出來的酒比較沒有堅毅的特色或明顯的個性，比較樸實，生長在石頭或礦岩上的葡萄釀出的酒則較容易俱有明顯的酸度、充滿底藴的果香與深遠的口感、礦石味等。

-       如果種植地曾經位於海中或靠近海邊，葡萄酒裡也時常可以發現這些海味！（碘味與海洋味）

-       由於追尋氣候溫暖、灌溉便利，許多葡萄園的發源地都近海或河，整體生長狀態也比較穩定。

人：

-       在葡萄園中採人工灌溉、添加肥料、調整土壤酸鹼度、殺蟲劑、除草劑、硫化物、銅等等額外物質以確保品質、提升產量。

-       人也可以選擇走自然路線，也就是不要對葡萄的生長過程有過多介入，最常聽見的就是有機種植、自然動力法、自然酒等。

-       決定葡萄採收的時間等於決定該年葡萄酒的風格。

-       選用機器採收還是手工採收？

-       釀造過程也決定了葡萄酒呈現的風格，例如是否採用乳酸發酵、溫度控制、是否過木桶、要陳釀多少時間才上市等。

雖然俗話說人定勝天，不過在葡萄酒的世界裡如果要用人的因素戰勝天意的話，葡萄酒便會變得毫無樂趣可言，現今這種例子不乏，就像是大企業、大酒廠下工業化釀出來的酒，雖然價格便宜不過酒的口感也就貧乏缺少層次與可以具體形容出的味道，在品酒中有個詞叫做中性，也就是連品酒師都很坦白地認為該款酒毫無特色也形容不出個什麼東西來。

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這些日子在巴賽的巡禮讓我更明白西班牙葡萄酒的價值除了眾多知名大廠或者知名產區外，還有許多被遺忘的珍珠，被遺忘的佳作、被遺忘的品種，他們或許沒那麼常被聽見，不過卻是當地人耳熟能詳甚至引以為傲的傳家寶。例如Trepat這個紅葡萄品種，色淡如玫瑰水，大量種植於Conca de Barbera產區，由於有山又近海，釀造出有如黑皮諾般的爽口細緻但卻又在苦與澀度上更加大膽了。Macabeu、Xarel.lo、Parellada這三種白品種是CAVA產區最知名的三大混釀品種，其中Xarel.lo是三者中最有個性的小王子，無論在酸度、果香度以及那種少部分煙硝、打火石、煞車皮等礦物調性上，略勝一籌，果實小顆、偏燒烤過後的淡橘色、皮厚，很適合拿來釀造橘酒。釀造CAVA時若希望有多一些個性，會把這個品種多放一些，若希望花果香那種圓潤滑順口感多些，則會以Macabeu品種為主，Macabeu帶出的水果的扎實與芬芳感，植株體積大、果實也大顆，皮薄多汁，在採收時要特別照顧因為很容易就會因為受到擠壓而破掉。至於最後的一個品種Parellada其實是最難使用的，因為糖份低、釀造出的酒精度也會低，通常要嘛是老滕不嘛也要種植在最高的的地勢上，才會有稍微鮮明一點的表現。許多釀酒師說，Parellada這個品種通常都佔三個比例中最低的，也有人說釀造年輕CAVA可以用，或者它不適合陳年。我覺得法國的香檳三大品種Chardonnay、Pinot Noir、Pinot Meunier 前兩個品種大家都相當耳熟能詳，也品嚐過世界以這兩個品種單獨下去釀造的單一品種佳作，那何不多嘗試看看西班牙的這三大品種單獨釀造酒款呢？Macabeu在西班牙中北部Rioja產區叫做Viura，常常會過桶陳釀，個性比較不鮮明，可能也是桶子的關係稍微壓制住或綜合了品種花果香的變化。

   我們都是到，種植過程中植物相當需要水分，只要有水份就會不斷地長大，不過對於釀酒葡萄來說，雨水份的相處關係必須恰到好處，要有一個平衡。在生長期的時候2-4月（北半球）多下些雨，滋潤土壤與樹是很棒的，不過到了6-7月葡萄開始開花結果之時，此時若注入大量雨水會讓葡萄的品質盡失，果粒糖分、澀度與酸度都無法突顯出來。另外舉例來說，2018年對於許多農產品的耕種都是相當糟糕的一年，過度延長的夏日（必須得承認西歐一直到10月氣溫才漸漸降到20度以下），往年可能9月初就開始冷了，另外春夏生長期間極度乾燥，幾乎好幾個月半滴雨水都沒有下，一直到九月中下旬的西班牙東北部才開始瘋狂下雨，這對採收葡萄不見得是好事，也可能會有一些灰黴病的發生，2018年這種緩慢延長卻又缺水的夏日季節，讓白葡萄與紅葡萄以及各個品種之間的最適合採收點與點之間被拉的很長，品質呢？我想葡萄還是耐旱的水果，所以酒莊們還是相當滿意今年的葡萄收成。今年我也參與採收，看多許多被曬得稍微金黃色的或是葉子稍微被烤焦的植株，不過葡萄們似乎相當開心，感覺做了一個很長的日光浴終於可以休息喝口水了。

Monastrell

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做了線上採訪Parést Baltà首席釀酒師 Marta Casas，雖然現在西班牙的疫情非常不樂觀，但是我看見他對生命依舊充滿希望，對於她熱愛的事物，講起話來總是神采奕奕，依舊把葡萄當作自己的小孩一樣照顧與看待。Marta : 「女性釀酒師的特質還是有母親的味道，釀造的酒款就像我的小孩一樣，我希望他讓我驕傲。」這些葡萄酒出口到全世界，Marta會對自己說:「該是時候放手讓你們表現了！」有好多的計畫都是天馬行空、歷經世代間的調和、妥協與掙扎之中產出的作品，這些作品讓Marta很多時候吃不下、睡不著，夜裡掛念著，每天她都會進行桶邊試飲，確保每一天的葡萄酒是不是在好的變化狀態。

生物動力法

運用魯道夫史坦納的八種配方與瑪麗雅圖的農民曆，結合天文地氣養土，釀造出的酒款，就是生物動力法的種葡萄、釀酒基本法則。

「我們2013年就開始得到生物動力法的認證，可以直接在包裝上標示」，Marta繼續說到：「因為我們2004年開始就施行有機農法，已經用有機商標生產，所以生物動力法的認證對我們來說並不漫長，很快就得到政府的認可。我與我的嫂子Maria Elena一起擔任起釀酒的任務，她學化學工程、我學藥學，巴塔莊園生產的第一個年份為1999年，雖然我們的葡萄園釀酒歷史早就歷經了好幾世紀。」從爺爺開始我們對於有機農業就相當堅持，2010年他過世時留下一句話：「我希望我們的酒要天然到不能再天然為止，請奉為圭臬」。她們兩個女孩從來沒有忘記過，反而更認真的把葡萄本身的特質研究到淋漓盡致，不用除草劑，就使用放羊吃草的概念將草除進，不用硫化物、少用銅等對葡萄園與僕逃進行最少的干擾。Marta一邊也在大學與農業單位教書，希望傳遞生物動力法與大宇宙結合、傳遞人類最原始的能量，尊重自然力才能釀出好酒！她表示坊間有許多酒莊為了要迎合市場的需求去釀造自然酒、生物動力酒，這些口感都不會是對的，就算證書拿到，沒有情感、理念不對一樣無法傳遞好的能量到葡萄酒裡，難喝還是難喝，並不會因為拿到證書讓愛酒人迷戀。

葡萄園中豐富的土壤地塊組成

Hisenda Miret酒款

這款100%格納希品種的紅葡萄酒款非常少見，尤其在該品種的加泰隆尼雅大產區，通常都是已被混釀的姿態出現。「這款酒其實是革命來的」Marta說到，因為爺爺對於這塊格納希品種老葡萄園（大約40歲）相當喜愛，對於年輕一輩想要開始減少葡萄的產量、提升品質這件事情意見有歧異。爺爺認為這邊葡萄品質已經非常好，不理解為何Marta他們決定要透過剪枝疏果的方式，讓產量整整減少一半。Marta表示，在變色期（Veraison 大約七月）的時候就要進行疏果，倘若沒有做也就不用做了，因為Penedès產區很常因為水份高、天氣暖釀造出比較水、過度肥美的格納希品種，「我希望可以把格納希葡萄做到最高品質的呈現，我希望將這種野生莓果、淡淡的新香料與極佳的酸度保留著，我還用了400公升的大型法國橡木桶陳年5-7個月，希望讓整體口感被保存得更好、更立體。」Marta說到。極簡風格的酒標，胖胖的深色酒瓶只有一張小小長方形的白色酒標，寫著Hisenda Miret，就是希望大家可以放掉一切的羈絆，好好享受此時此刻的祖先原始、大地原味。

酒款

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爺爺對有機自然的堅持

Amfora Roja

這款白葡萄酒使用100% Xarel.lo品種釀造而成，要知道西班牙伊比利半島的這個稱號其實來自於最原始的統治者伊比利人，在巴塔酒莊發現了伊比利文明時代的大烤箱遺跡，當然酒莊相當興奮，他們找到了原始祖先的文明遺址，而且竟然就在自己的葡萄園中。有一天他們興起了一個想法，「為何我們不能來做一個陶甕，就是用這些遺址的土壤製成，追朔回當時的釀酒方式與口感？」興致勃勃的2013年，開始了這個計畫。他們使用Xarel.lo在地原生品種，也是CAVA氣泡酒中最被人挑論的一個品種，放入這個古陶甕忠陳釀，不添加任何硫化物，就是希望還原最原始的祖先風情與自己探究原生葡萄風味的決心與好奇。「2013那年我睡得很差」Marta說到，因為這個新的計劃其實相當冒險與創新，先驅者承受的壓力總是比較大，2016,2017年份很乾、2018比較潮濕、2019是個非常好的年份，而今年2020又面臨了極度潮濕的狀態，各種黴菌被帶到葡萄園中，身為不能使用任何化學用品的酒莊，我們更要勇於面對與大自然對話。為什麼要使用Xarel.lo這個品種呢？這個品種酸度高、結構明確但是口感圓潤平滑樸實，香氣上來說並不花枝招展，我們希望運用陶甕提供野生、大地、礦物、黏土等風格，再將葡萄本身擁有的熟西洋梨、草本、洋甘菊花香帶出，呈現一種空靈中找尋靈魂知己的口感。優雅、層次豐富，可以咬的口感，也有陳年至少10年的潛力。

酒款

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2000年前伊比利人大型陶甕爐灶遺址

這座小花園，中間豎立著一個奇怪的拱門，旁邊兩條線懸著，時而空著夾著夾子，時而晾上來自世界各地訪客使用過的床單。法國人與別人最不同之處，在於另類的分享：與你分享家庭空間、生活、嗜好，最重要的是腦子裡與心靈內的交流，而不僅僅在於餐桌上食物的分享。

的確，法國人說話並不大聲，可能是語言構造的關係，窸窸窣窣、窸窸窣窣地，就可以有效交流，與西班牙人大聲小聲比起來，喉嚨來得省事的多。也可能是用字精準、表情動作相對其他國家而言來的稍微收斂，他們使用許多反諷、幽默的方式對話，英文Irony這個字眼應該就是從法國來的吧？美式幽默還是略顯膚淺，喜愛在人的外表或者傷口上灑鹽，相較之下法式幽默就比較喜歡以幽自己一默的方式呈現，詼諧的方式帶出這社會的共同價值觀，例如：「突然某天早上起床照鏡子，叫了一聲自己媽媽，才發現叫錯人了。」這種略有誇張、相對比較的風格，讓觀眾與喜劇演員都輕鬆。

為何法國人追求的是聰明，中國人追求的是錢，俄羅斯人追求的是家庭與愛？

這幾年來到法國人的家庭作客，常常覺得東西擺設很多，往往都是藝術風格為主的陳列，可能是幾百年前的古物，也可以簡單到日本市場的摺紙，一個餐盤杯子往往可以用個好幾十年，很少看到昂貴的物質商品，書籍很多都是共同的特點，精神物質對他們來說往往比物質來得重要多。木頭老房子嘎嘎作響，晚上上個廁所可能大家都有了不沖馬桶的默契，因為只要一拉馬桶沖水閥，整間屋子的人或許都會被嘩啦啦的水管聲叫醒。法國人的家往往都有客房，可能一次就好幾間，他們接待客人似乎習以為常，把客人帶到自己的家裡，融入家庭生活就是最好的休息與款待。

餐前酒與小點、前菜、主菜、起司、甜點、咖啡，這幾道已經是簡化版本的法式餐點順序。百年前的吃飯禮儀更是繁雜，現在已經簡化許多，印象中去過許多法國人的家中，一定可以找到一本關於法式料理的厚厚一本食譜，一定特別厚、特別老、特別大本的精裝版，就像是傳家之寶的概念，生活的質感，家庭的融合與分享，從餐桌上開始。

中國人追求的金錢觀念，或多或老來自於窮怕了的不安全感，以及需要給鄰居、給外人交代的生命炫耀成績單，「孩子結婚了嗎？」、「孩子生小孩了嗎？」、「生男生還是女生？」、「年紀幾歲？」、「薪水多少？」、「有房有車？」這些很膚淺的問題是我們中國文化裡世世代代逃不出的魔爪，而越來越多人開始思考生命真正的意義與價值在何處。真正的幸福應該不會這麼簡單就消失，要絕對永和存在才是，例如思考。哲學諮詢營大師奧斯卡說：「思考的能力與產物，誰都帶不走」，我非常認同。一個懂的思考的人擁有自在詼諧的處世態度與能力，真正讓自己滿意的從來都不是相對的物質生活，而是絕對的精神生活。想想看，當問題發生的時候，你是否願意選擇單純回答問題，還是你會多少逃避，當個維持表面和平的和事佬？或者是永遠無法為自己做決定，把責任丟給別人的懶惰鬼？

關於俄羅斯人，我琢磨的其實也不多，第一次接觸一位俄羅斯女生朋友，當年他23歲，她不斷地強調自己多老多老尚未結婚一事，家人似乎已經到了唾棄她的程度，3年後她結婚了，感覺非常開心。另外一位21歲的同班同學，男性，在開學第一天就宣布上週結婚的消息，我們既驚訝又…還是驚訝。通常我們不會這麼早想要把一切都確定吧？記得我畢業時，當年大約26歲，我被他的老婆說了一句：「其實不懂你現在為何還不結婚？」家庭感對俄羅斯人來說，絕對是重要的！奧斯卡說俄羅斯人的生活當中只有家人朋友與外人兩種族群的分別，我可以想像那種革命情感的界定，不是沒有真心，只是想把感情花在革命情感或者自己很喜歡的朋友親人身上。戰鬥民族，我們常常這麼說他們，俄羅斯的女生也特別酷，這的確也有許多事實可以證明，不過在她們堅強的外表下，我相信對外有多堅強對內就有多熱情。

奧斯卡相當喜歡莊子，他常常說中國文化背景的人不見得懂莊子，可能就聽了幾個寓言故事，張冠李戴，似懂非懂，就理所當然地擁有了這個文化，知道與實踐是兩碼子的事，尤其莊子本來就不是我們文化下所景仰的產物，而是被迫害、被壓抑的。方方正正、中規中矩打張安全牌，與歪七扭八、天馬行空的人生觀可能大部分人會選擇前者，道德禮數做足了就盡了人事，可你有將它完全反過來顛覆思考過嗎？倘若不尊師重道、倘若有勇氣推翻老師不見得是正確得、倘若對於父母不完全順從，而是多聽一些自己生命中的聲音，人生是不是有可能會完全不同呢？

課程中我們探討一個問題，有位台灣同學問到：「我如何知道我是否走在人生正確的道路上？」哲學問答過程中我們會先從問題上是否有誤確認起，是否有不符合邏輯的地方？抑或者從對方的提問內容中，我們已經可以大膽架設對方的性格。我的推測：他活在別人的眼中，過度在意別人的眼光。用別人的認同確定自已存在的意義。

何謂正確？我問我自己。正確，真的有如此重要嗎？許多人沒有辦法直接回答

我們害怕不確定的人生，我們渴望得到別人的肯定，這樣生活其實就簡單得多，因為少了自己思考作出決定後的承擔。這樣說起來或許嚴格，不過仔細想想，在問答的過程當中有多少人是閃避問題的？例如

「你喜歡喝咖啡嗎？」看狀況，如果是夏天，我喜歡喝冰涼單杯，如果是冬天，我就不愛喝．．．．

你身旁是否有那種角色，總是把許多狀況劇都演練一遍，到後來什麼劇情都成立，但是似乎你一開始的疑問也沒有得到解答？我曾經也是這樣的人，抱持著分享的心情想要把所有情況劇都演練一遍，不過聊久了，個人特色不那麼鮮明了，自己也開始對自己說點言詞影響力產生疑問。

講話，要有意義的表達。

「你是怕孤單的人嗎？」看狀況，白天我比較不怕，等到夜深人靜的時候我可能就比較怕。

對於這樣子的回答，你是否有看出奇怪的端倪？通常一個答案只有是或不是，抑或者比較偏向是或者比較偏向不是，怎麼會還有其他的選擇？由這點可能可以看出回覆者在適度的正名化自己的問題，抑或者逃避內心的情緒。所以狀況選擇題又產生。下次可以觀察自己，是否在回答別人問題的同時，會選擇選擇題方式的回答。

當你反對別人，請提出一個具體反對的例子，否則就不能成立。

不把賺錢當目標都是屁話？

對一件事情的熱情與執著，讓你忘掉要活著這件事情，因為你正活著。

就好像你很想賺錢，但你不能因為想要賺錢而做賺錢，而是堅信自己的存在會為這個社會帶來價值。

原來生活方式可以有這麼多面向，

給那些堅信自己有想法別人卻怎樣都聽不懂的人

我是雙子座，我知道那種頭腦轉不停，想法與念頭多到爆炸的狀態。從一個話題可以瞬間跳到另一個話題，接著再跳回來。跳躍的念頭對我們來說可以有關、可以無關，無論如何，的確會聽者造成困擾。甚至會被貼上「話都講不清楚」的標籤，奧斯卡曾用猴子心智（monkey mind）去形容這樣的人。該怎麼做？是否該停止思考，或者選擇放棄一些念頭，成為更簡單的人？

嘗試過放棄思考的念頭，不過這簡直是自我的一種鞭撻，講難聽一點：強姦自己的人格。倘若你是想法多的人，不應該覺得是自己的問題，反而更應該覺得自己與眾不同，不過要學習如何將自己的想法清楚表述，這倒是一門藝術與學問，是要經過訓練的。而這也是我在奧斯卡的哲學思考訓練中得到的第一個禮物：察覺自己的混亂、學習如何具體化表達，最重要的是：給出一個概念！

如何將繁雜的想法簡單表達？

我很喜歡這種斷裂法（我自己取的名字），將想法一塊塊切割，然後一個想法、一個想法的處理陳述，講話最不需要急，因為講話的人往往已經完全理解自己的意見，可是一口氣啪拉啪拉出來要嗎就是對方要有極高的悟性，不嗎就是你想要展現自己的聰明才智，下次仔細觀察一下話很多的人，是否真的言之有物，亦或者他有不同的動機。

學習哲學諮商其實是裸露的。

這種感覺就好像寫文章、畫一幅畫、拍一張照片，任何透過主觀詮釋出來的作品其實多少都可以暗示、透露出作者的狀態，曾經問過合作的插畫家能否來個作品賞析導覽，對方毅然決然地拒絕了。我可以想像這有多赤裸，可以說是公審的感覺，也可以說是對神父的告解，無論如何，要公開做這件事情實在是太難了。然而，學習哲學諮商，我們反而是透過不斷的旁敲側擊，以及把問題還給當事者本身的一種問答運動。透過這種問答運動（互動）我們可以不斷確認自己是否離出題者的思維越來越近？自己的假設立場是否正確？對談的次數多了，也竟然就這麼容易地將人類幾個世紀以來不斷重複的問題再次做分類與確認。

你不覺得人類的問題都是大同小異嗎？

怕死、貪心、愛錢、怕被討厭、想被注意、害怕不確定性、恐懼不安全感、希望被認可、害怕失敗等等，如果以上有任何一項打到你的心，恭喜你，你就是個普通人而已。

關於擔心

我常聽到很多人的擔心，那種擔心是很空泛的，不知道為何擔心而擔心的。這種情緒其實最難被處理，因為當事人根本就搞不清楚到底在擔心什麼，只是習慣了這種害怕與不確定的感受，久而久之就變得自己一定要處在那種狀態中才自在，自在於這種擔心害怕之中，找一個舒服的位置，承認自己是一個輸家，這就是受害者模式啊！

受害者模式範例：

1.     我從小看著爸媽吵架，所以我對感情沒有信任。

2.     我從小家裡沒錢，所以我沒自信。

3.     全世界都不懂我。

4.     都是我爸爸、我媽媽xxxxxx

5.     他們都要我一人扛….

怪別人最簡單，靠自己最難，所以進入受害者模式，一切都理所當然。

思考能否包含理性與感性

思考這件事情，到底能不能涵蓋感性的要件？我所謂的感性，最簡單來說就是情緒。你總有過吵架的經驗吧？吵架時要理論，基本上是不可能的任務，而且在情緒越高漲的時候，溝通的頻率越無法接軌，你講你的、我講我的，大家只是為了要爭一口氣，看誰比較大聲、看誰能讓誰住口，最糟糕的就打起來，直到對方無法動彈為止。這對身為高智商人類來說簡直是一大侮辱，我們其實不用腦的時候，是可以很殘暴、很動物的。

當然，哲學諮詢的課程跟哲學本身並沒有太直接的關係，不過我們的根本行為模式：思考，就是許多哲學家的樣貌。為何你不思考？為何思考多了反而是一種罪惡？

回到現實，糖果紙包覆著很好，謊言、虛榮、擔心、不安全感、測試，通通都被包在這漂亮的包裝紙內，可以是為了維持表面和平所以永遠不把它打開，或者等待糖果紙自己破掉的那一天，你才會再次證明（而不是發現）原本就知道的事情。重蹈覆轍是人類歷史來的通病，回頭看看過去到現在，人類所苦的事情，不外乎生老病死、感情、愚蠢、他人觀感、權利，其實我們並沒有改變太多，或許代代相傳的家族傳統，更加讓這個輪迴深刻、難以改變。

你是樂觀主義者還是悲觀主義者？

絕對樂觀的人或許我們可以感受到他的熱情與天真，面對事情無所畏懼的能力，還有用善念感染這個社會的好意，但我認為人以及他的行為模式都是衝突的，我們不斷在衝突中找到平衡，也唯有衝突才能有平衡的出現。沒有難過你會有快樂？沒有擔心怎會有放心？沒有浪費、失去哪來的珍惜？我們在所有做好與最壞中找到平衡，而那就叫做決定。決定不一定是答案、也不見得是我們最想要的，可是卻是自己最安全的狀態。突然聯想到馬斯洛的人類需求圖，我們從最基層的溫飽、滿足生理需求，然後安全感、社交生活的自信、尊重、慢慢走到最上層的自我實現，其實安全的狀態或穩定的狀態是大部分人選擇且奉行的，有趣的是，這也是許多人詬病且想突破的，所以我說，人生就是一連串的矛盾與衝突，在其中不斷碰撞，時有驚喜開心的火花、時有衝突不愉快的火花，但這都是完整的過程，也可以說是成熟到熟成的的過程。其實硬要選擇，我可能還是悲觀主義者但是以一種樂觀方式呈現（虛偽的漂亮糖果紙）。

成熟到熟成

從創業至今，也經過了六年多，當時二十幾歲之姿成立品牌的「小女孩」這個詞彙再也不適用，漸漸感受到年齡的壓力，那不見得是精神的、也是身體的，至於心靈層次，我不得不說別人可能會看出你的想法周全、你與同年齡層的人相比相對懂事，這叫做成熟，但是熟成倒不見得會被大家接受或者使用，因為他的確包含了「老」的狀態，氧化、老化、熟化，想想多少食物是因為老化、氧化、熟化而有名？老葡萄酒、伊比利生火腿、乳酪？熟成多了一種智慧的累積，一種理解的溫潤與體貼，一種堅毅卻溫柔地多樣，其實一點都不該擔心這種自然而然的進階，或許三十出頭歲數還稱步上人生的熟成期，不過我相當期待未來。

你很有潛力？

當別人這麼說你的時候，一次可以、兩次還好，三次可能就不行了。這代表他可能覺得你現在頗糟，漂亮的說法是明天會更好，希望大家的讚美都是即時當下的，看到什麼就說什麼、就肯定什麼，不用拐彎抹角、不需要加油添醋，沒有的話不要亂說，這是我在東西方文化中看到坐大的差異，西方文化比較不經過修飾、但也不會記仇，東方文化喜愛修飾，但人前人後的機率也頗高。

講了這麼多莫名其妙的人生哲學，還是回來講講我的品牌吧！人家說品牌都要有個願景、使命，但我無論怎麼寫都還是搞不太懂其中精確地分別，我只希望可以建立一個平台，連結歐洲與台灣。從葡萄酒、從美食的觀點，從好的橄欖油、從健康、心靈的觀點出發，所有美好事物，都應該好好花時間浪費，當溫飽不成問題，其他原本不該是問題的都成了問題（記得馬斯洛金字塔？），從有良心、回到最簡單的生命狀態開始吧！我們要的其實可以不多，要得越少其實糖果紙也會包得越少，極簡生活的中心思想，念頭才是一切幸福起源，享受好的人事物其實只需要幾個知心的人。

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Jaen，這是一個老的好有味道的山城，成片成片的「橄欖海」環繞四周，起伏的山陵完全被橄欖樹給覆蓋，一株一株橄欖樹井然有序的座落其中，從遠方看起來像是小毛線球般的點綴著大地，不知道老祖先哪裡來的智慧可以如此有默契地將整個山城的樹種植的如此整齊。老樹與年輕的樹頗好分辨，透過粗細分類也就得了，還有另一個分類方式，也就是老祖先喜愛把三珠樹種在同一個位置，採用一種三叉的方式，讓橄欖樹聚集在一起，不過這樣的種植方式並不利於採收，收成的車子必須刻意的繞到四面八方，導致收成時間的延長，為了解決這件事現代人開始把三棵樹其中的一顆給砍了，留下兩棵以方便採收，而產量也沒有因此減少。新種植的橄欖樹也大多採取只種一株的作法，由此可見時代的演變。

採收車分成好幾種，有的收成車巨大無比，輪子與輪子間將橄欖樹夾在其中，經過震動採收，另一種則是使用如同鉗子般的前嘴夾著樹，透過震動後將所有的橄欖抖落到鋪在地上的大墊子或者帆布上，再將之一起包起來帶走，從採收到壓榨的時間大約抓在兩小時內完成。收成團隊的年齡從20歲到80歲都有，老爺爺筆挺的拿著長耙子，硬朗的和位於遠方的我們打招呼，臉上的笑容燦爛無比，西班牙南部安塔魯琪亞溫暖的陽光灑落在每個人的身上，在12月的冬天，竟讓人想把外衣去掉，只穿件T-shirt在橄欖園中奔跑穿梭。一樣出現過在葡萄園的景象，收成的工人來自世界各地，許多看起來就像是定期回來打工走訪的學生，和油莊的人在不知不覺中產生一種繫絆，唱著山歌、採收著橄欖、大聲聊著天，大地與人情味瞬間融合，就這麼成了一幅在自然也不過的畫。或許你看過米勒的「拾穗」這幅畫，人與景的交融就這樣出現。

Emilio從出生就居住在Jaen橄欖山上，好幾個世紀以來，他的家人也都住在這裡務農，務什麼農？當然只有橄欖。Emilio是一位中年紳士，講起話來沈穩大器、字句分明，光是一顆橄欖的故事就可以講到天荒地老，另外再加上南方人的熱情與從容不迫，我無時無刻不是在吸收西班牙的天文、歷史、地理、橄欖…安塔魯奇亞由於從八世紀開始就由阿拉伯人統治，經過好幾個世紀後才被天主教為主的Castilla 人拿回土地，伊斯蘭教與天主教文化在西班牙南方被展現得淋漓盡致，聳立的碉堡、多彩的設計與磁磚上的幾何線條與花紋，對稱的拱門、圓柱與建材上簍空的雕花，原來古阿拉伯也可以離我們這們近。

回到橄欖的話題，Emilio帶我去看橄欖油壓搾的製成，其實整個山城都是橄欖的味道，尤其靠近壓榨場更是明顯，我以為特級冷壓初榨橄欖應該全程在攝氏27度以下算是「冷壓」，但基本上外面溫度實在太冰，進入到壓榨的空間反而是溫暖的，一點點的霧氣充斥在室內，香噴噴的橄欖味、青草味、水梨味、蕃茄味，Emilio說今年2015年的橄欖狀況與品質是「大好」！我吃了現壓未過濾的、也喝了過濾過的，兩者個香氣充滿青蘋果與綠色草本的味道，吃起來的苦澀度明顯卻不嗆口，真的讓人想一口接一口地喝，這趟參訪我帶上了「傳統味」特別重的爸爸，他沿路一直問：「油可以喝？」「這樣不會對身體負擔太大？」「膽固醇？」「太油了吧？」「我們計算一下？」可是一天下來，從一早的擔心與計算一直到夜晚根本不管的盡情食用橄欖油，我和橄欖油裝的人笑著，油莊女兒Elena說：「這是我們好幾千年來的文化，任何食物都用橄欖油，煎炒煮炸等所有料理都是，你看我還不是瘦瘦的？精神與身體都那麼好！？」

面對台灣時下的食安議題，其實我們有選擇的，而且比以往都更好的選擇！一起來食用特級冷壓初榨橄欖油吧！

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